Пожалуй стоит перечислить ее достоинства: 

• По дальности заброса поспорить с ней может только «Кастмастер» 
• Используется для ловли в заброс прямой проводкой,проводкой типа «ступенька» и ловли в отвес,в том числе зимой. 
• Обладает высокочастотной малоамплитудной игрой(вибрацией) с резкими толчками-ударами «лепестка» о воду,которые,в силу несжимаемости воды,издалека улавливаются боковой линией рыбы. 
• Жертвами являются все основные хищные рыбы; щука,окунь,судак,язь,жерех и т.д. 

        Недостаток один: иногда цепляется тройником за леску при забросе.Ну и ,наверно,высокая цена.Поэтому,купив как-то одну «цикаду»,оценив все ее достоинства на рыбалке и оборвав ее ,я и решил попробовать начать делать цикадки сам.Копировал Риф-

        Раннеровские цикады,а затем решил для «ступеньки»изготовить цикаду в форме рыбки.Сделал,получилось.И каково же было мое удивление,когда я в магазине увидел практически такие же приманки,но фирменные!Лишний раз убедился,что уже до нас было придумано. 

        Так вот, теперь эти приманки у меня на первом месте в ловле хищника. И в этой теме я хочу поделиться теми наработками по изготовлению цикад,которые я уже освоил,получить,возможно, дополнительный опыт от участников темы,ну и ,конечно поспособствовать дальнейшей популяризации этих приманок. 

Начнем…

        Для изготовления лепестка используется тонкий листовой металл (0.5-0.8мм)лучше нержавейка,но можно и другой,главное ,чтобы он был достаточно легок,тонок и ,в тоже время прочен. Такие требования нужны чтобы оживить игру приманки.Больше всего по этим параметрам подходит нержавейка,но следует помнить,что не вся нержавейка хорошо паяется. Я часто использую тонкую оцинкованную сталь.У меня заготовлены шаблоны,по которым я размечаю контуры заготовок: 

        Для придания выгнутой формы использую молоток с закругленым бойком и матрицу из 6 мм-вой стали. Молотком выстукиваю заготовку на торцевом спиле любого деревянного бруска. А матрицу кладу сверху на заготовку,под которую подложен кусок резины и ударяя по матрице молотком добиваюсь нужной формы. Молотком формовать быстрее,матрицей качественнее. Больший прогиб заготовки увеличивает интенсивность игры,а с этим не стоит перебарщивать 

        Теперь напайка огруженой части.Паяльник необходим мощностью 65,100вт и любой оловянный припой.Я пользуюсь двумя способами напайки.Если поверхность заготовки окислена,то зачищаю только место огрузки. Это не позволит олову затечь за границу напайки. Если заготовка чистая,то использую малярный скотч,наклеивая его на заготовку и вырезая место пайки.

        Петлю для нижнего тройника можно вставить перед пайкой и заплавить оловом,а можно потом припаять. Процесс довольно кропотливый,т.к. необходимо следить ,чтобы при пайке второй стороны заготовки ,первая не потекла.Нужно держать под рукой баночку с водой для охлаждения одной стороны в процессе пайки. 

        После напайки обрабатываю неровности на наждаке и выравниваю наждачкой. Если под покраску,то лучше крупной.Если приманка будет полироваться ,то мелкой с последующей полировкой олова швейной иглой. Затем необходимо разметить отверстия для карабина.Для определения места среднего отверстия использую пинцет с остро заточенными и загнутыми внутрь кончиками.

        Прихватываю им приманку в верхней части так,чтобы она висела горизонтально(носик на одной линии с нижней частью хвоста). В месте прихвата сверлю отверстие. Теперь,отступив от центра этого отв. вперед и назад по 2.5мм,сверлю еще два отверстия.При подвеске за переднее отв. приманка будет иметь менее активную игру,оно же используется для ловли в отвес. При подвеске за заднее отв. приманка пойдет с большим углом к горизонту и будет более активно играть. 

        Ну вот,остается только зачистить и покрасить.Надеюсь эта информация поможет кому-то изготовить этого «зверя» и открыть для себя его возможности.