Жизнь без электричества для современного человека будет шагом в прошлое, ведь без него не удастся не только развлекаться, но и просто жить так как все привыкли. Не будет работать ни холодильник, ни стиральная машина, ни компьютер… Большинство производств остановится, а если их удастся запустить как-то иначе, то количество произведенного товара сократится до минимума.
То есть, однозначно, в наше время мы зависим от электричества на все 100% и его длительное отсутствие — это откат к первобытной жизни. Поэтому-то важно обеспечить, чтобы электрический ток бесперебойно попадал в каждом доме. Электричество – это прогресс! А потому далее мы и поговорим о том как проложить своими руками проводку в доме по которой в него и попадет электричество.
Итак, для того чтобы электричеством можно было воспользоваться, придется сделать пару вещей. Сначала нужно подключиться к общей электрической сети. Далее нужно проложить проводку по обустраиваемым помещениям, наметим места установки для приборов которые работают благодаря электрическому току.
Подключение к общей сети выполняется по вашей заявке специалистами той компании, которая обслуживает все электрические сети в населенном пункте. Работники этой компании установят вам прибор учета потребления электроэнергии – электросчетчик и заключат договор на оплату услуг.
Далее останется проложить проводку в жилище либо своими силами, либо наемными руками.
Для начала рассмотрим какие материалы необходимы для прокладки электрической сети в своем жилье: автоматы, кабеля, изолирующий материал и пр.
Какой кабель использовать?
Материал
Владелец дома волен сам решать с каким кабелем он будет работать – с алюминиевым или с медным. Если ранее проводка везде выполнялась алюминиевым проводом, то последние десятилетия – в подавляющем числе случаев медным. Это продиктовано тем, что при той же площади сечения медный кабель выгоднее «со всех сторон». При меньшем сечении он имеет большую «пропускную способность». Также он выдерживает большую нагрузку, чем алюминиевый.
Виды кабеля
Проводка в частном доме в основном однофазная, однако, возможен случай, когда может использоваться и трехфазное питание. В первом случае в дом заводится кабель с тремя жилами (фаза, нейтраль, заземление). Во втором – с пятью.
Форма кабеля и изоляция
Промышленность выпускает кабель круглой и плоской формы. Плоские провода меньше выступают над поверхностью, что в некоторых случаях может давать преимущество при монтаже. Для прокладки проводки используйте кабель с двойной изоляцией и негорючих марок.
Поперечное сечение
Самой важной характеристикой провода является его сечение. Чем сечение больше, тем большую нагрузку может «обслуживать пара проводов». К комнатным розеткам прокладывают провода с сечением не менее 2,5 кв мм. В такие розетки можно подключать не особо мощные приборы – мобильные телефоны, ноутбуки, настольные светильники… Также стоит выделить розетки в которые будут включаться утюг, электрический чайник, холодильник, бойлер, стиральная машина, электрический нагреватель, микроволновая печь, мультиварка. Провод к этим источникам тока нужно подвести сечением 4 кв мм. К электроплитке – 6 кв мм. По возможности стоит выполнить их в разных цветовых схемах, либо пометить внутри указав расчетный ток. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением не меньшим 1,5 кв. мм.
Чтобы не ошибиться с сечением проводов, стоит просчитать по конкретным розеткам и группам розеток какие по мощности приборы будут от них запитаны одновременно. После суммарную мощность по розетке и группе розеток разделите на 220. Так вы определите силу тока на которую должен быть рассчитан подводящий к ним кабель.
Глядя в таблицу определите сечение провода. Округляйте при этом полученную силу тока в большую сторону, ведь у провода должен быть запас мощности. Если его не заложить, то проводки будут греться, что опасно для целостности изоляции и чревато пожаром.
Для контроля высчитайте сечение провода, приняв, что в среднем, на 1 кВт мощности должно приходиться 0,5-0,9 кв мм провода.
Розетки
При монтировании проводки, даже если в доме пока не выполнено заземление, прокладывайте провод с тремя жилами и, соответственно, устанавливайте розетки с тремя полюсами. Да, это дороже, но Вы самостоятельно можете чуть позже проложить заземляющую шину по внешней стороне дома и выполнить на улице заземление. В результате третий полюс в розетке будет подключен к заземляющему проводу и ваша электробезопасность повысится.
В наше время число электроприборов быстро растет, а значит, число розеток на стенах также должно расти. Если 5 лет назад было достаточным рекомендовать устанавливать по двойной розетке на каждую стену в комнате, то сейчас стоит задуматься о 2 двойных розетках вблизи письменного стола, рядом с кроватью, в ванной, у телевизора. На кухне на одной из стен можно заложить группу из 3-х двойных розеток. Сомневаетесь в рекомендации?! А вас не раздражает несколько удлинителей в вашем жилье и тройники?! В будущем, скорее всего, станет вопрос о наличии 2-х двойных розеток на каждой стене каждой комнаты. Это будет удобно, поверьте.
Не забудьте также об установке розетки и светильника на балконе. Приобретите для этого герметичные варианты их исполнения и дополнительно защитите колпаками от прямого и косого дождя.
Как планировать проводку?
Попросту говоря нужно пройтись по комнатам и нарисовать на стенах конкретные места установки розеток и выключателей. То есть Вам пора обозначить места установки всех электроприборов и всех люстр.
Далее, учитывая правила прокладки кабеля, просчитайте требуемую длину каждого отрезка проводов до розетки и мест подвеса светильников. Зафиксируйте все замеры на бумаге. Также просчитайте и запишите сколько двойных розеток и одинарных и двойных выключателей освещения по каждой комнате Вам потребуется.
Правила прокладки кабеля
Для ясности при выполнении работ и в последующее время при внесении в схему электропроводки изменений, стоит учитывать такие простые правила:
1. Проводка прокладывается под прямым углом к точке потребления электроэнергии. Прокладка «наискось» запрещена по той причине, что впоследствии Вы не сможете вспомнить под каким именно углом, в каждом помещении дома, она была проложена.
2. Во всех соединениях должен быть обеспечен хороший контакт. По причине быстрого роста числа одновременно включенных электроприборов даже хорошо выполненной скрутки в наше время уже не достаточно. Так что для контакта проводов место их соединения нужно пропаивать (1 см концов проводов), сваривать электросваркой (получение общей капли металла на конце) или опрессовывать.
Монтаж проводки
Электричество в дом поступает проходя электрический счетчик. После него подключается распределительный щит с автоматами. От этого щита проводка и расходятся по помещениям дома. Каждая тройка проводов проводки (фаза, заземление и нейтраль) может называться контуром.
К группам контуров в современном доме также должно подключаться УЗО (устройство защиты отключения). Как автоматы, так и УЗО располагаются в одном распределительном щитке. УЗО включается последовательно с автоматом и отключает сеть в случае повреждения изоляции проводки и утечки тока. Автомат защищает кабель от короткого замыкания и перегрузок (перегрева).
Контуры электропроводки
В частном доме, как минимум, должно быть проложено два контура. Первый — для светильников, второй — для розеток. Причина этому кроется в разной мощности современных осветительных приборов и электрических устройств, подключенных к розеткам. Как следствие, для питания лампочек люстр нужны тонкие провода, а для холодильника, стиральной машинки, утюга и микроволновой печи более толстые. Еще мощней проводка подводится к электроплитке и масляному нагревателю. При проектировании схемы проводки не нужно забывать, что последний названный электроприбор может работать сутками в течении 6-7 месяцев осенне-зимнего периода.
Итак, как правило, в доме 2 электрических контура. Впрочем, это число лучше расширить и заложить по 2 контура на каждое помещение – на розетки и светильники. Стоит отметить, что каждый контур имеет свой автомат-выключатель ограничивающий работу электросети по силе потребления тока. При этом на отдельные автоматы стоит вывести холодильник (на случай Вашего отпуска только его можно оставить работать в режиме пониженного электропотребления), кондиционер, электродуховку, бойлер, розетку для утюга и электрочайник. При установке холодильника и электродуховки на кухне для нее, как помещения, при таком подходе, будет выделено аж 4 автомата в вашем электрощите. На первый взгляд, это, возможно, кажется транжирством, но поверьте, принцип разделения общей нагрузки по контурам оправдает себя в будущем. Вам будет удобнее обесточивать части внутренней электропроводки, чем целиком комнаты. Кроме того, большее число контуров разгружает проводку. В результате вероятность того, что провода когда-либо где-либо будут греться снижается. Это хорошо с точки зрения пожарной безопасности.
Что касается наибольшей нагрузки на контур, то к одной разводке однофазной системы можно подключать устройства, суммарная мощность которых при одновременном включении не превысит двух киловатт. Следуя этому правилу не сложно рассчитать количество контуров для каждого помещения.
Где должны размещаться в комнате розетки и выключатели?
Как таковых требований к высоте установки розеток и выключателей нет. Каждый располагает их там, где удобно. Удобно, это когда при входе в комнату, выключатель находится на уровне руки, так что ее не нужно как-то сгинать. От пола до центра выключателя это расстояние находится в промежутке от 80 до 100 см.
Что касается розеток, то кто-то советует их устанавливать на высоте 40-50 см и не ниже от пола, чтобы не затопило… Кто-то считает, что приемлемая высота розетки в 150 см от пола, где ее не достанут детские руки…
С точки зрения удобства, расстояние между выключателем и коробом двери должно быть около 15 см. Кроме этого, лучше чтобы выключатель располагался с той стороны двери, где у нее ручка.
Вот таковы общие требования годные для большинства помещений. Для прачечной, ванной и туалета, где достаточно влажно, требования к прокладке проводки более жесткие. Главное ужесточение касается выноса выключателя освещения за пределы такого помещения. Что касается розеток, то желательно их делать на стене максимально удаленной от брызг воды (на расстоянии не менее 2.4 м) и к тому же защитить каким-то экраном.
Монтаж проводки
Проводку в зависимости от материала из которого сооружен дом, можно монтировать либо скрыто, либо открыто. Так, в доме собранном по каркасной технологии очень часто используют открытый тип прокладки проводов. В бетонных и каменных строениях, где есть соответствующая толщина стен, популярна скрытая прокладка проводов в так называемых штробах (канавки выдолбленные в материале стены).
Скрытая электропроводка
Прокладку проводки в горизонтальной плоскости нужно делать под потолком на уровне на 30 см ниже него самого. Такая высота объяснима тем, что при установке гипсокартонного или натяжного потолка к проводке должен сохраниться доступ.
Вертикальные же штробы для проводки возле дверной коробки или угла стены должны осуществляться на расстоянии в 15 см от них.
Штробы прорезаются с помощью штроборезки или болгарки с алмазным диском на глубину 2 см. Перед прорезанием канавок наденьте очки, чтобы защитить глаза и перчатки для рук.
После того как будет проложена проводка далее монтируются распределительные коробки, и затем устанавливаются розетки и выключатели.
Монтаж открытой проводки
В доме при желании можно провести и открытую проводку. Например, проложить гофру. Внутри нее провести к распределительным коробкам провода. В случае чего поврежденный провод можно будет без труда заменить.
Использование инсталляционных коробов
Более эстетичный вид открытой проводки осуществим с использованием инсталляционных коробов.
Короба используются после завершения отделки и покраски стен. Изготавливаются они из пластмассы или алюминия. Их можно легко сгибать и резать в нужных местах.
Сверху или снизу под этими коробами на стену можно смонтировать и выключатели и розетки в защитном корпусе.
Автоматы
Вводной автомат для защиты от короткого замыкания должен быть рассчитан на меньшую мощность, чем у вводного автомата, установленного на лестничной клетке. В этом случае квартирный общий автомат сработает раньше.
Автомат, устанавливаемый на группы розеток выбирают на 16 А, от него расходятся кабеля сечением 2,5 мм2 по каждой жиле.
Автомат на светильники должен быть на 10 А. Кабеля к ним должны иметь сечение 1,5 мм2.
Более мощные потребители должны быть защищены автоматом на 25 А. Подводящий к ним кабель — 4 мм2 по каждой жиле.
Для такого потребителя как электроплитка подойдет автомат на 32 А. Провода к ней, как писалось ранее, 6 мм2.
Проверка работы
Для начала произведите простое включение по очереди всех автоматов для светильников, а затем удостоверьтесь таким же образом в наличии тока в каждой розетке.
Далее проверьте работает ли УЗО и автоматы, хорошо ли скручено соединение на заземление, крепко ли держатся выключатели и розетки.
После такой проверки можете считать, что прокладка проводки завершена.
Посмотрите еще видео «Как проложить в доме своими руками электропроводку»
Александр, www.kak-sdelat.su
Видео «Электрическая проводка в частном доме своими руками»:
