Среди прочего инструмента универсальный деревообрабатывающий станок занимает особое место. Причин, по которым он может понадобиться в хозяйстве, довольно много — от небольших столярных работ до строительства дома. Универсальный деревообрабатывающий станок вполне способен справиться с такими видами работ как распиловка, фрезерование, шлифовка и др., гарантируя при этом отличный результат.
Сегодня на рынке представлены как отечественные, так и импортные деревообрабатывающие станки. Практически все они обладают схожими техническими характеристиками, поэтому рассмотрим основные преимущества такого оборудования.
Мой станок достался мне еще со времен кооперативов. Раньше он использовался в небольшом мебельном цехе, а теперь стоит на даче. И не просто стоит, а исправно функционирует.
Как видно на фотографии, станок имеет прижимное устройство, что позволяет обрабатывать материал одному, без помощника. Регулировка давления достаточно проста, но доски предварительно необходимо отсортировать по толщине, чтобы одновременно срезать необходимый слой и позволять станку работать в нормальном режиме. Избыточное давление, учитывая небольшую (относительно) мощность приведет к остановке двигателя. На рисунке ниже показан принцип действия: сначала прогоняется одна сторона, потом другая, перевернув заготовку.
На выходе получаем практически идеально остроганную доску, пригодную для любого строительства.
Качество строгания древесины зависит от ряда факторов. В первую очередь это изначальное состояние материала. Доски могут быть не только свежераспиленными, но и пролежавшими несколько лет. От длительного хранения они растрескиваются, бывает, что какие-то части подвергаются гниению, происходит деформация. Не всегда ясно, какое применение возможно в дальнейшем, иногда это становится видно лишь после первого прохода. Бывает, что такие доски приходится пустить на дрова. Но в любом случае выгода очевидна: из старых досок, которые обычно лежат за сараем вплоть до полного гниения, получается первоклассный отделочный материал, а отходы можно использовать для растопки мангала.
Кроме того, старое дерево имеет ряд преимуществ перед свежеспиленным: оно сухое, а значит, качество строгания древесины гораздо выше. Почему? Попробуйте сами, взяв рубанок, пройтись по доске, из которой, грубо говоря, сочится вода. Чем суше дерево, тем чище поверхность после строгания, если, конечно, хорошо заточены режущие фрезы. Их надо иметь как минимум пару комплектов. Бывает, что попадает гвоздь, или на очень плотной древесине встречаются сучки — ножи тупятся, и это заметно влияет на работу и результат. После некоторого времени беру лупу и внимательно смотрю: после соприкосновения с металлом краешек отлетает, и на обработанной поверхности заметны выступающие полосы. Впрочем, они не сильно мешают, если речь идет не о мебели. На том же заборе, или обшивке небольшого строения неровности практически не видны. Впрочем, дело вкуса — кому-то требуется идеальное качество, кто смотрит на вещи проще. Я следую принципу разумной достаточности: «лучшее — враг хорошего»!
Если вы приобретали строганные доски, наверняка обращали внимание, что и там поверхность не всегда абсолютно гладкая. Но цена на такие доски раза в 3 выше необработанных. К тому же, если они местного производства, то будут еще и банально сырые. Как известно, мощность промышленного оборудования значительно выше простых бытовых станков, потому позволяет прогонять дерево в любом состоянии, чем пользуются некоторые недобросовестные производители.
Заточку ножей для строгального станка ни в коем случае не стоит выполнять самостоятельно. Обязательно сдавайте их в специализированные мастерские, оснащенные профессиональным оборудованием с несколькими камнями разного диаметра и со специальными приспособлениями, позволяющими получить нужный результат. Крошечные же пункты, где точат кухонные ножи, обходите стороной. В каждом городе профессиональных мастерских всего несколько — ищите подходящую. И не поскупитесь приобрести дополнительные ножи — они не настолько дорого стоят. Хуже, когда в разгар работы у вас не окажется под рукой запасного комплекта.
Как видно на рисунке, после заточки ножей для строгального станка край ножа не просто ровный и острый, но и имеет вогнутую форму, за счет чего служит гораздо дольше.
Теперь о цене вопроса и выгоде приобретения деревообрабатывающего станка. Если взять примерную цену за куб. м., то можно получить следующие расчеты: по данным из интернета необрезная доска стоит примерно до 4000 р., обрезная примерно 5000 р., строганная от 10000 р. за куб. В реальности еще дороже, особенно на близлежащих к дачным поселкам торговых точках, где цены на строганную доску доходят до 15000 за куб. м.
Станки же стоят от 12000, есть подороже, но хватит и самого обычного, бытового. Главное, чтобы было прижимное устройство! Как уже говорил, оно позволяет, не только работать одному человеку, но и обеспечивать относительно ровную обработку. Мощности примерно в 2 кВт вполне достаточно. Практически все станки оснащены ножами длиной 200 мм — это оптимальная ширина обрабатываемой поверхности.
На одном моем станке мощность всего 1,2 кВт, на другом 1,8. Правда, первый, еще конверсионного производства конца 80-х годов работает, на мой взгляд, даже лучше, качество прекрасное, надежность выше всяческих похвал. Другой отдал сосед из-за небольших поломок. Разобрал, починил, и теперь один использую исключительно для строгания, второй — распиливать. Например, нужны рейки — нет проблем!
Как видно на рисунке, пользоваться станком очень просто. Выставляем ограничитель (входит в комплект), предварительно отмерив заготовку линейкой, на которой хорошо видны миллиметры.
На выходе материала на 1 мм больше — это обязательное условие, чтобы доску не зажимало. Собственно, это станет понятно эмпирическим путем, когда попробуете.
Итак, о выгоде. За пару-тройку дней реально прогнать куб. Если доски длинные и тонкие — торцы по толщине обрабатываются рубанком. А вот брус можно легко обработать и на станке, правда тут придется прижимать рукой. Если брать те же отделочные рейки, то преимущество налицо — как известно, строганные стоят гораздо дороже.
Небольшой нюанс: после распиловки поверхность доски не идеальная, придется прогнать второй раз, выставив ножи на минимальный размер вылета. Они регулируется от доли миллиметра до трех, в зависимости от мощности станка.
Теперь о дисках для распиливания. Они должны быть для продольного реза, с крупным зубом, как на рисунке. Причем, чем меньшее число зубьев, тем легче пилить, но поверхность после спила хуже. У меня три диска. Для тонких реек, когда на станке обработать проблематично, ставлю с мелким зубом. Но диски также лучше подбирать опытным путем — купите пару разных, попробуйте.
Для того чтобы было удобно работать, станок необходимо поставить на какой-нибудь столик. У меня он на железном каркасе, сверху доски, спереди прикручена толстая рейка, чтобы станок упирался и не сдвигался. Кроме этого, на самом станке должно быть предусмотрено крепление к столу с помощью самореза. На ночь я станки не убираю, просто накрываю плотным целлофаном, прижимая чем-то тяжелым. Вес инструмента приличный, ежедневно вытаскивать и ставить обратно — это время, а оно дорого для работы.
Надеюсь, что мои аргументы послужат причиной приобретения подобного станка.
Кроме быстрой окупаемости, вы получите возможность делать, что угодно из любого подручного материала!
