При облицовке ванной строгая геометрия фальшстен не оставляет шанса на ошибку. Работа должна выполняться руками мастера, который, как минимум, знаком с теоретической частью такой облицовки. Предлагаем ознакомиться с инструкцией, поясняющей основы укладки плитки на гипсокартон.
Общие требования к каркасу
Любая постройка подвержена деформациям. Чем старше здание и чем выше сейсмическая активность в регионе, тем сильнее подвижки стен в пространстве и друг относительно друга. В многоэтажных зданиях подобные явления выражены особенно сильно. Для новостроек сильнее ощущается последствие неизбежной усадки, которая может продолжаться на протяжении нескольких лет.
Понимание столь неочевидных процессов имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего обзора: процессу создания высококачественной облицовки кафелем по гипсокартону. Поэтому, прежде чем дать руководство к действию, мы сформулируем одну важную рекомендацию: если уж вы решились использовать ГКЛ для выравнивания стен под облицовку, следуйте технологии «пенальной комнаты».
Если коротко, суть её заключена в создании внутреннего «пенала» из гипсокартонных стен, который независим от ограждающих конструкций. Отличие такой системы в методе крепления и правильном расположении элементов, соединяющих основной каркас со стенами здания. Любые смещения при этом компенсируются обратимой деформацией крепежа, но на структуре самой обшивки никак не отражаются.
Это очень важно ввиду характерных особенностей кафельной плитки и её чувствительности к нарушениям в основе. Явления, которые вполне терпимы для других видов отделки, могут привести к серьёзным эстетическим нарушениям покрытия. Создавая комнату внутри комнаты, вы:
- избегаете влияния усадки;
- оптимизируете раскладку плитки, избегая коротких доборов;
- используете появившееся пространство за фальшстеной для скрытия коммуникаций, закладки утеплителя и звукоизоляции.
Что до конкретных характеристик гипсокартонной системы — размеров профиля, количества слоёв обшивки и прочего — определяйте их соразмерно стоимости плитки и бюджета на санузел в целом.
Обработка поверхности, грунтовка, протирка
Правильная структура основы определяет долголетие облицовки, в то же время некоторые нюансы подготовки поверхности помогают облегчить работу плиточнику и избежать некачественного приклеивания.
Обычный гипсокартон имеет превосходную адгезию, но вот зелёные влагостойкие листы отличаются пониженным влагопоглощением и, соответственно, хуже впитывают клей. Поскольку вы практически не можете быть уверены в качестве и «свежести» клеевой смеси, следует перестраховаться и обеспечить качественную пропитку грунтовкой глубокого проникновения, а сразу после её впитывания — небольшим количеством клея для плитки.
Обтирая стены клеем, как правило, заделывают стыки между листами обшивки, но это не сопровождается закладкой какого-либо укрепляющего материала. Скорее, так поступают для общего выравнивания и компенсации усадки слоёв разной толщины. Также могут наблюдаться неровности и на самой поверхности, их тоже выравнивают клеем под правило.
Как лучше резать плитку
Первая по важности задача облицовщика — произвести точный математический расчёт, подробно описывающий схему раскладки плитки в комнате с точностью до одного миллиметра. Это вполне реально, учитывая, что расчёт выполняется ещё до монтажа каркаса под обшивку, а он, в свою очередь, собирается по полученным точным размерам. Мы ведём к тому, что вся плитка нарезается исключительно заранее (чтобы меньше пылить), а схема её укладки перед этим тщательно и неоднократно продумывается.
Приемлемый метод резки определяется типом плиточной кладки. Так, при зарезе плитки «в угол» вам просто придётся пользоваться дисковым плиткорезом, тогда как использование угловых стыковочных профилей позволит обойтись ручным инструментом. Нельзя не дать важнейшее предостережение: плитку никогда не следует зарезать для стыковки на наружном углу, если у него две прямые грани. Подобные ребра невероятно травмоопасны, поэтому сопряжение надо делать либо фаской, либо специальной формы декором, либо пресловутым соединительным профилем для внешних углов.
Что касается фигурного реза, его лучше выполнять УШМ с алмазным диском, приклеив плитку к гипсокартону клеем ПВА и надежно закрепив заготовку. Так вы избегаете раскалывания и получаете возможность вырезать фигуры с малыми радиусами изгиба. Гипсокартон же потом легко отдирается, плитка при этом сохраняет прекрасную адгезию. Такой приём исключительно полезен при нарезке торцов с видимым стыкованием, однако если место среза накрывается декоративным кольцом инсталляции — нет причин использовать столь сложные методы.
При нарезке набора для укладки старайтесь свести к минимуму количество обрезных краёв, а те, что есть, ориентируйте к угловым примыканиям. Если доборы получаются уже 50–70 мм, вычтите из ряда одну плитку и нарезайте добавочные элементы шире на половину ширины целой плитки. Подобные дополнительные затраты составляют не более 5–7% от общей площади облицовки, но они позволят вам добиться идеального внешнего вида.
Набор стартового ряда
Кроме горизонтальной оптимизации раскладки проводится также и вертикальная. Цель её — добиться, чтобы плоскость натяжного потолка приходилась точно на середину верхнего ряда. Тогда вы получите идеально плотное прилегание и надёжное закрепление замкового профиля, а полученное в потолке отражение будет логичным продолжением стены и не покоробит взгляд.
Теперь, регулируя высоту натяжного потолка, нужно получить такую раскладку плитки, при которой добор самого нижнего ряда будет равен:
- целой плитке с небольшим (20–30 мм) подрезом;
- больше трети высоты плитки;
- и в то же время меньше её половины, чтобы можно было резать одну плитку на два добора.
В полученной раскладке определяется линия, общая для нижних краёв плиток второго ряда. По ней к гипсокартону крепится ровный отрезок профиля CD-60 длиной во всю стену. Собственно, помещение желательно обнести стартовой рейкой по всему периметру.
Укладка плитки на рейку ведётся без подкладывания каких-либо клиньев или дистанционных пластин. Все несоответствия толщины шва при этом объясняются только геометрическим несоответствием кафеля.
Необходимо:
- отбить верх ряда лазерным уровнем;
- выяснить возможность выравнивания последующими элементами ряда;
- определить наличие похожих несоответствий в размерах у других плиток.
На основе полученной информации принимайте оптимальное решение по выравниванию. Для первого ряда это будет, скорее всего, отбор некоторого количества плиток с наиболее полным соответствием размерам заявленного формата.
Секреты выравнивания
К сожалению, даже дорогая эксклюзивная плитка иногда грешит отклонениями в размерах. Плиточнику приходится постоянно принимать решение: где немного заузить шов, а где расширить, ибо это единственный способ добиться качественного визуального выравнивания.
Чтобы не ошибиться, каждый раз измеряйте положение стыков завершённого нижнего ряда и проверяйте соответствие этих размеров проектному расчёту. После небольшой корректировки нанесите на стену линию установки верхнего ряда и отметьте на ней карандашом по две риски, обозначающие каждый шов.
С лазерным уровнем гораздо проще соблюсти идеальное следование рядов
Общая плоскостность отделки проверяется как длинным правилом, так и плоской колодкой, установленной на стык. Чтобы одна плитка переходила в другую без значительного перепада, клей следует наносить только под гребёнку, размер которой определяется потенциально возможным искривлением плоскости стены. Наиболее просто выравнивание плиток в общую плоскость достигается с использованием рукояток с присосками.
Для выравнивания плитки и укладки в одной плоскости можно использовать специальные крепления — 3D-крестики, позволяющие легко выдержать размер шва и позицию плиток относительно друг друга
Клеевые смеси также могут иметь врождённый дефект, проявляющийся в неравномерной усадке, даже если были соблюдены все правила смешивания. Из-за этого неровности на плоскости могут проявляться неконтролируемо в процессе высыхания клея, что полностью устраняется использования систем выравнивания плитки.
