Любой дом из профилированного бруса как строительный проект весьма специфичен с точки зрения утепления и отделки. Чтобы правильно подобрать материалы, сочетать их и обеспечить надежное скрепление фасадного пирога, давайте рассмотрим особенности утепления деревянных домов.
Как известно, дома из бруса характеризуются наиболее сильной усадкой, что негативно сказывается на внешней оболочке дома. За счет того, что древесина обладает малой теплопроводностью, утепление дома можно отложить на год или два. За это время пик усадки пройдет, а жильцы смогут определить нужную толщину утеплителя самым надежным путем — экспериментальным.
Тепловые потери дома из бруса
Хоть древесина сама по себе и является теплоизолятором, ошибочно мнение, что одних только толстых стен из дерева будет достаточно для сохранения тепла внутри. Современная строительная практика показала, что наилучших результатов можно добиться только комбинированием слоев теплоизоляции.
В деревянных домах это сделать проще, так как стена из бруса представляет собой достаточно однородный слой и помимо своей несущей функции частично предотвращает утечку тепла. Профилированный брус за счет пазов исключает продувание стен и удлиняет мостики холода, остается лишь улучшить теплосберегающие характеристики.
Сперва нужно получить исходные данные о теплопотерях, для чего выполняется теплотехнический расчет дома и его сканирование в инфракрасном спектре. Эта информация поможет подобрать нужную толщину дополнительной изоляции для снижения теплопотерь до уровня мощности отопительной системы.
В соответствии со СНиП 23–02–2003 коэффициент удельного сопротивления теплопередаче стен жилых зданий находится в диапазоне 4.2–4.9, для чего толщина сухой деревянной стены должна составлять 40–50 см. Это достаточно затратно, к тому же однородная древесина плохо воспринимает разницу температуры и влажности с разных сторон. Поэтому несущий слой стены выполняется более тонким, например, из бруса 150х150 мм, а утепление выносится в отдельный слой.
Поскольку дерево заменяется менее теплопроводным материалом, толщина последнего снижается в соответствии с разницей в теплопроводности. Например, чтобы утеплить стену из профилированного бруса 150х150 мм, будет достаточно 100 мм слоя экструдированного ППС или 120 мм стекловаты, которые также защитят дерево от атмосферных воздействий.
Устройство утепляющего слоя
К утеплению бревенчатого дома предъявляется ряд особых требований Он должен соответствовать эксплуатационной среде, иметь соответствующую плотность и оптимальный метод крепления. К тому же характеристики дерева меняются при перепадах температуры и влажности, поэтому их нужно смягчить и стабилизировать, заодно исключив миграцию влаги.
Для экономии внутреннего пространства утепляющий слой выносится наружу, что также дает непосредственный контакт обитаемых помещений с природным материалом стен. Но так толщина слоя утеплителя увеличивается, и закрепить его можно только внутри поддерживающей системы, ведь за теплоизоляцией дома из бруса последует отделка фасадов, а эти материалы имеют внушительный собственный вес.
Если наружные стены будут испытывать повышенные эксплуатационные нагрузки, часть их должна компенсироваться самим утеплителем. С этой задачей хорошо справится тонкий слой ППС или ППУ, если накрыть его твердой оболочкой (ОСП, фанера, сам фасад), имеющей сквозное крепление к несущему слою.
Стекловата и минеральная вата при той же плотности более рыхлые, поэтому их размещают в полостях ячеистого каркаса. Для этого по внешним стенам здания пробивают горизонтальные брусья 50х50 мм и вкладывают между ними утеплитель. Следующий слой обрешетки крепят перпендикулярно предыдущему, добиваясь высокой прочности и минимального сечения мостиков холода. При добавлении нового слоя толщина теплоизоляции увеличивается на 50 мм, при этом внешняя поверхность останется достаточно прочной для крепления фасадной облицовки.
Вопрос с точкой росы
При компоновании пирога ограждающих стен строительные инженеры часто сталкиваются с опасностью образования конденсата в местах соприкосновения материалов с разной теплопроводностью. Если дерево и соседствующая с ним минеральная вата будут намокать, это приведет к развитию микроорганизмов и существенно сократит срок эксплуатации.
При строительстве деревянных домов такого явления редко удается избежать, повышенная влажность на границе высоких и низких температур почти всегда остается скрытой от глаз застройщика. Раз гарантированно от образования конденсата не избавиться, точку его образования выносят в слой, который практически не чувствителен к перенасыщению влагой.
С внешней стороны стену из бруса покрывают плитами полиуретана толщиной от 25 до 40 мм. При монтаже плиты временно приклеивают монтажной пеной, затем фиксируют зонтиками и тщательно пропенивают все стыки. С внешней стороны слой полиуретана покрывается пароизоляционной мембраной с пропускной способностью не более 1000 г/м2/сут. Далее выполняется крепление первого ряда обрешетки и устройство пирога утеплителя.
Чтобы влага не задерживалась в основном утеплителе, между ним и фасадной облицовкой оставляют вентиляционный зазор в 15–20 мм для свободной циркуляции воздуха и просушивания минваты. Продувание утеплителя и вынос его частиц устраняется за счет ветрозащитных мембран, укладываемых между рядами обрешетки или только на внешней стороне теплоизолирующего слоя.
Выбор фасадной системы
Как один из аргументов против утепления дома из натурального бруса часто упоминается нарушение эстетики фасада. Но мы уже разобрались, что утепление — это не прихоть, а необходимая технологическая составляющая комфортного и долговечного дома. Поэтому осталось вернуть зданию привлекательный внешний вид, для чего существует несколько вариантов.
Наиболее интересными будут фасадные системы, имитирующие вид натурального дерева. Для этого можно использовать практически любой сайдинг с древесной текстурой, обшить дом обрезными досками внахлест или использовать деревянную вагонку. Практически все современные фасадные системы навесные и для них требуется прочное и надежное основание.
Система перекрестной обрешетки обладает достаточной прочностью, но расстояние между балками выбирается исключительно по размерам матов или плит утеплителя, чтобы исключить их подрезку, то есть от 50 до 100 см. Это слишком много для уверенного и надежного крепления облицовки, поэтому поверх каркаса из брусьев прибивают направляющие стойки с шагом в 40–60 см и уже к ним крепят фасад.
В зависимости от количества слоев утеплителя, направление брусьев в последнем ряду может быть горизонтальным или вертикальным. Поскольку обрешетка фасадной системы также образует конвекционный зазор, ее направляющие должны быть направлены вертикально и не препятствовать потоку воздуха. В ряде случаев для этого необходимо создавать два ряда обрешетки в противоположных направлениях. Ну а для крепления тонких и гибких материалов, вроде деревянной вагонки, обязательно устройство фанерной подложки для исключения продавливания облицовки.
